Плоскогорье Альтиплано — одно из тех редких мест на Земле, где пейзаж напоминает о временах, когда природа еще не знала присутствия человека. Когда пересекаешь на внедорожнике ослепляющее соляное зеркало Уюни, создается ощущение, что время остановилось. А когда сияющий диск луны всплывает над белой равниной прямо напротив солнечного заката, кажется, что вечность почти осязаема.
Название Альтиплано происходит от испанских слов alto (высокий) и plano (плоскость). Расположенное в Южной Америке плоскогорье знаменито двумя уникальными произведениями природы. Здесь находятся самое высокогорное в мире судоходное озеро Титикака и крупнейшее соляное плато Уюни. После Тибета это второе по величине горное плато на планете. Оно простирается от севера Аргентины до юга Перу. Высокогорная равнина и два хребта Анд, вдоль которых она вытянулась, образовались в результате столкновения платформ Тихого океана и Южно-Американского континента. Ближе к южной оконечности Альтиплано, близ границ Боливии, Чили и Аргентины, видны вулканы с неровными краями кратеров с бурлящей лавой. У их подножия, на берегах озера, когда-то заполнявшего всю котловину, сквозь замерзшую почву прорываются мелкие грязевые гейзеры. Редкие деревья выживают на этих продуваемых ветрами землях, и что-либо вырастить здесь непросто. Тем не менее пустыня обитаема: тут водятся шиншиллы, викуньи, альпаки, ламы, лисы и, как ни странно, большие стаи фламинго, для которых просторы здешних соляных озер — идеальное место для выведения потомства.
Рано утром уезжаю в двухдневную экскурсию в Долину Колка (Colca Valley). Эта долина заслуженно считается одним из красивейших районов Перу. Река Колка течет в каньоне глубиной до 3400 м (вдвое глубже, чем Grand Canyon!) И долина, и дорога к ней дарят незабываемое впечатления. На экскурсию еду в полном автобусе с попутчиками со всего мира (Испания, Англия, Голландия, Италия, ЮАР, Швейцария, Чили…) Дорога вначале идет по пустынным предгорьям, поросшим редкими кактусами. По мере подъема кактусы сменяются низкорослым кустарником. Это альтиплано - высокогорное плато. И по нему бродят грациозные родственники верблюдов - викуньи. Наша дорога проходит через викуньевый заповедник Aguada Blanca (Белый Водопой ?) National Reserve. Виды - потрясающие!
Справка. В южноамериканском высокогорье живут четыре вида верблюдовых: гуанако, лама, альпака, викунья. Гуанако и викунья - дикие, а лама и альпака - одомашненные много тысяч лет назад (предок ламы - гуанако, предок альпаки - викунья). Лама используется для транспортировки грузов, а альпаку разводят в основном ради шерсти, исключительно теплой, легкой и нежной (но и альпаковое мясо великолепно!) Еще более знаменита шерсть викуньи, что стало ее несчастьем - к концу 60-х викуньи были почти истреблены браконьерами (их оставалось всего несколько тысяч). Благодаря усилиям Перу, Чили и Аргентины, викуньи были спасены - сейчас их снова сотни тысяч. Викунья - самый маленький из верблюдовых: ее рост - около полутора метров, а вес - около 50 кг.
Остановились на ланч у придорожной забегаловки ресторачика. Рядом базар: сувениры, детишки, зверюшки - очень мило! Над базаром на склоне - природные изваяния (в Северной Америке их называют вуду). Чем выше в гору и дальше вглубь заказника, тем больше пасущихся викуний. Они не очень боятся машин и туристов, но и совсем близко не подпускают. Въехали в заболоченную местность (может быть, это и есть Белый Водопой?) Кроме огромных стад викуний, здесь множество ранообразных птиц. Остановились «по просьбам трудящихся». Вылез из автобуса и увидел, что один из окрестных вулканов задымился. Жив курилка!
Поднимаемся все выше и выше. Наконец, въехали на перевал 4800 м! Это всего на 300-400 метров ниже моих максимальных высот, достигнутых в «прежней жизни» на Памире и в Фанах (правда, туда автобусы не поднимались!) Часть спутников - как бы это сказать? - чувствует себя не вполне хорошо, поэтому проезжаем перевал без остановки (обещана остановка на обратном пути). Дорога серпантином спускается в долину Колки. Здесь и там нас встречают детишки, продающие сувениры и позирующие для фотографов. Спустились в приятный поселок («райцентр») Чивэй, пообедали… и поехали на прогулку. После обеда (шведский стол, если можно так сказать высоко в Андах) отправились на двухчасовую прогулку в горы. Вначале шли мимо крестьянских участков, разделенных каменными стенками (в точности как в Средней Азии). Склоны покрыты террасами, построенными еще рабами Рима во времена инков. Много эвкалиптов, которые, на мой взгляд, смотрятся чужеродно. (Экскурсовод сказала, что они хорошо укрепляют склоны.) Очень красивы скальные выходы на склонах.
Вскоре начался подъем на склон. Сам поселок Чивэй расположен на 3600 м, так что высота ощущается - периодически останавливаемся перевести дух. Долина смотрится исключительно живописно, с террасами, скалистыми склонами, цветущими деревьями, огромными кактусами.
Наконец поднялись к кульминационному пункту - гробницам предков. Это ниши (или пещерки) в скале, в которых лежат черепа и кости далеких предков жителей долины. Как я понял, захоронения еще пре-инковские. Сравнительно недавно (несколько десятилетий тому назад) в гробницах лежали вещи, необходимые умершим в новой жизни - ткани, посуда и т.д. Но позже с победой просвещения гробницы были разграблены. После прогулки отправились отмокать в горячие источники La Calera. Источники выше всяких похвал: два бассейна - один в помещении, другой под открытым небом. Блаженствовали до темноты, а потом поехали в ресторан. На этот раз я распробовал мясо альпаки - очень вкусно! Ужин сопровождался фольклорным концертом - музыкой и танцами. Это было великолепно! Исполнители - местные юноши и девушки - показали высокий профессиональный уровень. Я фотографировал и тихо радовался, потому что в таперов не стреляют фотографов не танцуют. Но не тут-то было - главная прелестница таки вытащила меня… На высоте, после прогулки по горам, сидения в термальных водах и принятия на грудь изрядного количества писко танцевать было нелегко. Почему-то подумалось - если сейчас помру, какая почетная будет смерть! Обошлось, однако.
Поздно вечером после ресторана нас развезли по отелям. Я ночевал в очень уютном маленьком отеле Pozo del Cielo. Отель расположен на вершине холма, откуда открываются прекрасные виды долины. Спасибо полнолунию, вот что я увидел перед сном!
Справка. Забыл написать раньше. Слово colca означает хранилище. По всей долине ее обитатели - еще в пре-инковские времена - понаделали ниши в скальных обрывах для хранения зерна и картофеля. В такие же ниши помещали умерших.
В комнате была страшная холодрыга (а что вы хотите в горах ночью на высоте 3600?) Приготовившись к суровой борьбе за жизнь, я занырнул под одеяло - и ощутил что-то теплое - вау! Это что-то оказалось резиновой грелкой с горячей водой - этакая советская резиновая грелка из 50-х годов. Я читал раньше про подобный гостиничный сервис (в Англии), но встретил впервые. В обнимку с грелкой заснул.
Наутро встал в 5 утра. Сегодня предстоит встреча с кондорами. Жду автобус: темно, холодно. Но вот солнце освещает вершины гор - вид замечательный!
В 6 утра подобрали туристов по отелям и поехали вниз по долине. Дорога проходит через живописные колониальные деревушки 16 века с красивыми церквями. В деревне Янке (Yanque) нас встретил оркестр и танцующие дети. Очень живописна (и снаружи, и внутри) была церковь в деревне Мака (Maca).
Ближе к 9 утра приблизились к знаменитому месту - Пролет Кондора (Condor Cross). Это, видимо, лучшее в мире место для наблюдения за полетами андских кондоров.
Справка. Андский (андеанский?) кондор - удивительная птица. Кондор весит до 15 кг, имеет размах крыльев до 3 м и больше. Живет дольше 50 лет. Гнездится в горах, на неприступных скалах, на высоте 3000-5000 м. Как и положено уважающему себя стервятнику, работает "санитаром", то есть питается падалью, причем крупной: трупами коров, оленей, морских львов… На охоту вылетает не каждый день, но когда находит пищу, то объедается до того, что не в силах взлететь. (Этим издавна пользовались индейцы: подкладывали приманку, а потом брали беднягу-кондора голыми руками.) Ищет пищу кондор с высоты 4-5 км; в поисках способен пролететь в день 200-300 км. Кондор играл важную роль в индейских верованиях, представляя "верхний мир". В наше время кондор - "национальная птица" в Перу, Чили, Боливии, Аргентине, Эквадоре, Колумбии. Желающих высадили за полкилометра до смотровой плошадки, и мы пошли на прогулку вдоль края каньона. Красота необыкновенная: кактусы, цветы, далеко внизу - река, вдали - снежные горы.
Но вот показались кондоры! Кондор почти не машет крыльями; он планирует, используя восходящие потоки воздуха. (Кстати, в дождливый день кондоры могут объявить нелетную погоду и отменить полеты, и туристы уедут не солоно хлебавши.) Чтобы набрать необходимую высоту, кондоры поднимаются кругами; это незабываемое зрелище! Вернувшись в Чивэй, сфотографировались на площади и поехали назад, в Арекипу.На обратном пути, как и было обещано, остановились на перевале Патапампа (4850 м). Полно каменных туриков (как на Кавказе каком!) Здесь тоже "колхозный рынок": торгуют одеждой, поделками, предлагают сфотографироваться с детишками и/или ламами.
Вернувшись в Арекипу, приготовился к завтрашнему раннему подъему и отдался Морфею.
